说起这个“政府开放日”，其实德语叫做“Tag der offenen Tuer”，如果直译过来应该翻成“敞开大门日”，意为敞开政府各部的大门，让百姓前来参观，了解政府各部的日常工作和环境，拉近政府与百姓的距离。其实要说起来，这个活动的历史并不算长，也只有八年之久，主要由德国联邦新闻局承办——自从１９９９年夏天德国联邦政府把首都从波恩迁至柏林以来，“政府开放日”这个活动年年举行，成为了一个定期的活动。值得一提的是，由于活动的创意新颖，贴近老百姓，因此颇受德国舆论和大众的好评。

   说实话，我个人也觉得德国政府的这个做法很是聪明，一方面既体现了政府亲民性和透明性，另一方面也吸引了很多外地和国外的游客来观光旅游——要知道，对于老百姓来说，能和铁娘子默克尔的府邸和柏林帅哥市长沃维赖特的办公室作一次如此近距离的亲密接触，机会实属难得。

   上午刚排着长队看完总理府内默克尔的“御用专车”和私人直升机，晚上又随着拥挤的人流在施普雷环绕的博物馆岛上畅游——我又赶上了今年的第二次“博物馆长夜”，这意味着，只要买上一张通票，就可以乘上公共汽车从晚上六点到凌晨两点去参观柏林的近百家博物馆。

   柏林的“博物馆长夜”活动最早在1997年举办，随后于每年1月和8月举行两次，今晚开始的这次已经是第21届了。每次长夜活动都吸引近20万观众的前来参加，是领略柏林博物馆文化的一个大好机会。据我手中拿到的宣传手册上介绍，这次的活动柏林共有111家博物馆、收藏室、档案馆以及展览馆中参加，从晚上18点一直开放到次日凌晨2点，其中包括著名的佩加蒙博物馆，埃及博物馆，联邦议会艺术厅、国家图书馆学习中心、柏林文学中心等。诚然，花一个晚上的时间逛完全部的博物馆是很折腾人的，老实说也不太现实，但平时高高在上的一大批顶级博物馆、美术馆的参观费用降低到任何一个普通市民都能够承受的价格已属不易，而且把它当作一个周末的晚间休闲活动，还有过节的气氛，何乐而不为？！

   窃以为，柏林的这两个传统活动都是很值得我们国家借鉴和学习的。出国前的印象是，国内的各大机关部门，大多都是戒备森严，神秘莫测，往往给人一种高高在上的距离感；相比之下，国内的很多博物馆更是少人问津，门可罗雀——当然，诸如故宫博物院这样的“著名景点”不在其列。这一点，德国人给我们作出了榜样：政府开放日里，部长们在一定的时间里接见百姓，向他们介绍各部门的职责和工作；而一年两次的“聪明之夜”和“博物馆长夜”都已经成为柏林市科技文化活动推广的一大亮点。至少在我看来，重视博物馆、爱逛博物馆是德国人科学素养高的一个集中体现。

   为奥运应应景，结语也振臂高呼一下，师人长技，洋为中用，让我们的国家和政府也成为提高国民素质的主推手。

   前者说的是柏林墙，后者则痛心墙上的涂鸦。

   直到1989年秋，柏林和城墙一直是两个不可分割的概念。没有任何一个地方能象柏林这样真切地感受德国的分裂。18年前的11月9日，柏林墙在数万柏林人的冲击之下开始分崩离析，之后，它以出人意外的速度从城市景观中消失了。今天，城墙的一些部分已经无法辨认，尽显龙钟老态，至少在柏林市中心的那段便是如此。于是，德国人开始了一场拯救柏林墙的运动，然而，这个过程似乎并没有想象当中的简单。

   在柏林市仅存的几处供人参观柏林墙遗址中，位于柏林东火车站附近的一段长约一公里的围墙是目前保留得较为完整的柏林墙。那里离我工作的地方其实并不太远，乘搭S-Bahn只需两站就可以到达，作为一个著名景点，我去参观的次数自然已经不只一两次了，为了看看现在的柏林墙到底是个什么样的状况，是否真的如报道一样已经破败不堪，我决定再去亲眼证实一下。

   来到东站的这段柏林墙，我突然有种熟悉又陌生的感觉。说熟悉，是因为它像过去看到的那样，仍旧静静的依偎在施普雷河畔，五彩斑驳的涂鸦依然让这段墙别具风格，展现着这座世界最大“涂鸦博物馆”独有的魅力。上个世纪90年代，来自世界各地的118名艺术家应柏林市政府邀请在这段墙壁上作画。当时正值柏林墙开放不久，因此许多艺术家的画作大多留下了非常突出的时代烙印。这些画或是用写意、或是用抽象的手法，描画出东、西德人民追求自由、解放、和平的心声。其中一幅名为“兄弟之吻”的漫画被认为是经典之作，因为在漫画中前民主德国领导人埃里希·昂纳克和前苏联领导人勃列日涅夫在热烈激情的接吻，这也曾经被评为柏林墙明信片上最受观光客欢迎的图案。

   说到这里，就不得不提到令我感到陌生的感觉了：过去每次带朋友参观这段柏林墙，我都会把他们带到画着这幅漫画的墙面前看看，而且每次那里都会有来自不同国家的游客在合影留念；而现在，我沿着1200多米长的墙来回走了两次，居然都没有找到这幅最著名的画。难道真如报道中所说的已经模糊得难以辨认吗？为了确认，我又走了第三遍，并且认真的寻找这幅经典的“兄弟之吻”，结果还是很失望。说实话，我宁可阿Q的自我安慰，一定是被柏林市政府搬进博物馆陈列抑或被有识之士收藏了，因为下面看到的画面确实痛心：柏林墙很多段的墙面上出现了长长的裂痕，有些墙面上的画大块大块的颜料已经褪色甚至脱落，甚至有些都露出了钢筋，还被挖出了好几个破洞，可以毫不夸张的说，这条曾经闻名世界的“东部画廊”老态尽显，据专家说，造成这些破坏的主要原因除了年久失修以外，还因为这段柏林墙毗邻公路和火车站，而且又暴露在室外，汽车尾气、雨水和冰雪等的腐蚀以及人为的破坏加剧了柏林墙的破损程度。

   最让我感到碍眼的是，在许多艺术家的壁画上，还新添了密密麻麻，用各国语言写的诸如“某某到此一游”“我爱你”“我电话号码是（以下省略数字）”的文字或图案，这些极其不和谐的信手涂鸦使得整个原已老态龙钟的柏林墙更显面目斑驳。另外，让我意外的不光是西柏林一侧的墙面上的涂鸦的破损，还有东柏林那一侧的改变：原本墙的那一边全是空白，墙面是空白的，墙下也是一片空地；而现在，那里建了零零散散的几个酒吧和咖啡厅，还有一个迪厅，原本空白的墙面也用五颜六色的颜料画上了图案，但是与之一墙之隔的艺术画相比，丝毫没有历史感，看得我凄切且惶然。

   面对岌岌可危的柏林墙，柏林市政府的拯救行动却显得捉襟见肘。姑且不谈那位同志市长频频向铁娘子默克尔伸手为德国首都的市政建设要钱，事实上，是否应该对柏林墙进行维修在德国国内上引起很大争议，因为柏林墙在很多德国人看来，一直是一个敏感而又颇有争议的话题。

   争议之一为：柏林墙是一种令人产生痛苦回忆的建筑。维修柏林墙无疑是把商业机会建立在人们的痛苦回忆上，会伤害很多人的感情。

   争议之二是：到底是否应该新建或重建柏林墙。一派观点认为，现有的柏林墙遗址已足以让人们来纪念那段历史，完全没有必要新建或重建。另一派的观点则认为，为了更好的纪念和回忆，应该集中修建柏林墙，甚至应该对现在残存的柏林墙进行彩色处理，以突出柏林墙的位置，让人们不要忘记历史。

 

   这次去汉堡的记忆，是一段拼凑的剪影：汉堡的霭霭夏空，画楼森耸漂亮的市政厅广场，安静的阿斯特湖畔，霓阑的易北河港，妖冶的红灯区玻璃房子，冰凉温暖的北海海水，细沙粗砾的叙尔岛海滩，老干妈配土耳其面包，一段记忆，清香未减。这次去还学到了汉堡人的一句口头禅“先工作，后娱乐”。这就是说，汉堡人并非一味的工作狂，他们实际上是工作，生活两不误。但是，两者有主次先后。在汉堡人看来，没有了工作，娱乐就逝去了相应的经济基础；假如光顾着工作忽视了娱乐，那生活就会失去了乐趣。因此，在汉堡人的眼里，娱乐享受，休闲度假不仅是工作之余的休息行事，也是他们努力工作的目标。

   过去很多人对于德国人有一种先入为主的印象，认为德国人都是“拿着刻度板衡量完成进度标准”的工作狂人，但当他们来到汉堡，接触认识了汉堡人“爱工作爱娱乐”的天性后，会让他们有一种海阔天空的感觉。俗话说得好“一方水土养一方人”，汉堡人这样独特的生活方式与人生价值观是与汉堡整座城市的个性是紧密相关的。的确，与德国的其他“直辖市”不同，汉堡用它自由浪漫的城市个性，千姿百态的城市面孔，向世人展现着它与众不同的城市色彩，下面就随着我的脚步和视线，让我向大家展示汉堡一张张妙趣横生的“个性名片”。

                                    名片一：港口

   人们一提到“汉堡”，首先浮现在脑海的除了那个“汉堡包”的代名词外，另外想到的关键字想必便是“港口”了吧。的确，汉堡最大的一个城市特色则是拥有“德国威尼斯”的美誉。作为德国最大的港口城市，汉堡位于易北河、阿尔斯特河与比勒河3条河的汇合处。市内河道纵横，流水穿街，许多楼房都建在河面上，如果坐船游览整座城市，很容易就让人仿佛置身于美丽浪漫的意大利水城威尼斯。

   有人说，汉堡人就是“渔民”的代名词。这样的说法其实是有一定历史根据的。汉堡起源可以追溯到久远的渔村时代，传说汉堡的第一代市民是那些每天挑鱼到集市贩卖的渔民。聪明的汉堡人为了让外来的游客记住汉堡的这个城市特色，特地通过了一项城市设计方案：在城市中心的主要街道醒目地段，设置当年渔民挑鱼形态的1:1雕塑群像，形态各异：一方面以此标志性景点丰富城市景观，同时，也使人由此意识与回味城市历史的故事，基于城市街头生活阅读汉堡的历史。于是，汉堡这一张“港口城市”的个性名片就这样“随风潜入夜”般的深入人心了。

                                   名片二：红色

   德国人常说，汉堡人最喜欢的颜色是红色。百闻不如一见，确实是这样的，很多到过汉堡的人，对这个城市最深的印象除了闻名遐迩的汉堡港外，应该就是这个城市的颜色了。汉堡整个城市的颜色基调是暗红的。说它暗红，其实是因为砖的颜色，砖石结构的建筑在汉堡以至整个北德都随处可见。从最古老的仓库群—仓库城到内阿斯特湖畔的民宅，暗红的砖石把汉堡勾成出一个既和谐统一又变化多姿的城市。

   在世人的眼光中，德国人是“严谨刻板”的代名词，比如说德国人建城市的时候都是沿袭一个几近不变的同一模式；但汉堡人却是一个例外——汉堡人在选择城市建筑风格的时候，不仅努力保持着它原来的风格,并且也在试图从传统中孕育出新的建筑格调。譬如，建于上世纪 20 年代的一座表现主义的砖砌建筑船体形状的智利货栈，它独创性的设计理念使之成为汉堡城市建筑史上前所未有的功能与形态平衡和谐的成功尝试，同时也预示了德国北部红砖建筑的再次兴起。在这里,每一种新兴的艺术思潮和生活方式都在传统风格的传承中找到了自己生存的角落。人们不禁感慨，这不正是是自由汉莎城“伟大自由”的真实再现吗？汉堡人自由浪漫，敢于创新的精神在这里体现得淋漓尽致。

   在德国人眼中，汉堡是“红色”的，还因为一个比较“并不怎么体面”的原因――它拥有全德国最著名的“红灯区”。据当地人介绍，著名的“圣保利区”也早已成为汉堡的城市名片之一。据说以前由于很多远洋轮在汉堡停船靠岸，离港口很近的一条主街“缆车街”上就形成了最早的红灯区，虽不及阿姆斯特丹，巴黎的规模，却也排上了欧洲三大红灯区之一。然而，随着时间的迁移，现在的“缆车街”已经让位给大众娱乐了，成为了一个汉堡有名的旅游观光景点。值得一提的是，精明的汉堡人看准了商机，在这个地段搭建了许多店铺和商场，一举把“缆车街”改造成为了当地居民游玩购物的著名商业区。很多“老字号”的酒吧，迪厅生意经年不衰，而且都已形成了独特的风格。比如哪个酒吧放哪种风格的音乐，有那些歌手现场演出，提供哪些独特的饮品，因而也吸引了一大批固定的顾客。每到周末，整条街熙熙攘攘，不仅是年轻人，老年人也结伴来游。每年来汉堡四次的大教堂游乐园也设在圣保利区。每当夜晚降临，迪厅和摩天轮的霓虹灯交相辉映，拌着过山车，疯狂老鼠上的阵阵尖叫，构成了热闹独特的汉堡夜景，当地的汉堡人和外来的游客都喜欢在这个时候出来逛逛。

                                    名片三：中国缘

   汉堡人和中国人有着很深的渊源，就城市的名字来说，“汉堡”老早就被人调侃的称之为“汉人之堡”。1732年，第一艘满载丝绸、皮革和瓷器的中国商船抵达这里。如今，在汉堡生活的中国人已近万名。数百家中国餐馆、中国超市等坐落在市区的各个角落。中国文化在汉堡也不乏知音，这里有欧洲最大的中国书店，有4所中学开设了汉语课，约250名学生选修汉语。在德国，汉堡的中国缘可谓首屈一指。汉堡地处易北河入海口，地理位置得天独厚。今天的汉堡已成为中国对欧洲贸易的最重要港口，来自中国的远洋货轮每天都将大量装满货物的集装箱运抵这座德国最大的港口城市。据汉堡商会统计，在汉堡港转运的集装箱，每4个中就有1个来自中国。

   近年来，到汉堡落户的中国公司也越来越多。根据汉堡经济促进公司的统计，1985年汉堡只有3家中资公司，到1990年，中资公司的数目就增加到了35家，1995年又猛增到120家。目前，已有400多家中资公司落户汉堡。汉堡是德国、也是欧洲大陆中资公司最集中的城市。中远集团、中国海运、宝钢集团、中纺集团等中国企业甚至还将其欧洲总部设在汉堡。虽然目前在汉堡的多数中资公司规模不大，但汉堡经济促进公司的调查显示，42%的中小型中资公司都计划扩大业务。在这种情况下，越来越多的汉堡人开始学习汉语。汉堡地区总共有4家中文学校，都是只有星期天才上课。有一家叫“汉华”的中文学校是当中规模最大的。在这所学校任教的25位教师都具有大学以上文凭，有些就是师范专业的毕业生。在这所学校学生们可以学到的不仅仅是汉语，老师们还会向他们教授中国历史，书法，绘画，音乐以及太极拳等等。总之，汉堡当地的居民早已把来自中国的留学生以及旅居当地的华侨都视为自己的老朋友了，这也难怪很多到过德国的中国人都有一种感觉：汉堡对于中国人来说最没有陌生感的一个德国城市了。

                                汉堡的城市居民

   在汉堡，许多家庭都拥有自己的小花园或小片草坪。人们在工作之余，除了看电视，听音乐和读书之外，闲暇时光一般都会花费在自己家的小花园里。一有空闲时间，人们就会拿起园艺剪刀，在自己精心布置的小花园里打发时光。乍一看，似乎汉堡人的生活方式与其他德国城市的居民也大同小异嘛。其实不然。俗话说靠山吃山，靠水吃水。有人不禁会问，在汉堡这座德国最大的港口城市，他们居民的生活与生活在内陆城市的人们相比，总应该会有一些自己的特色吧？的确是这样，汉堡人的日常生活几乎都要和“水”有着千丝万缕的关联，譬如他们周末最喜欢的休闲活动是逛鱼市，譬如他们最擅长和鱼贩们讨价还价，又譬如他们每天都能吃上最鲜美的海产... ...

   为了更好的了解汉堡人的真实生活，在朋友的引见下，我特地走访了一位在当地生活了近三十年的“老汉堡”――一位名叫多丽丝·沃丝莱特的老太太。沃丝莱特女士告诉我，作为汉堡人，他们最典型，也是最热衷的一项“爱好”就是去逛每周日早上的鱼市。有意思的是，久而久之，这些当地人最迷的“嗜好”也渐渐的变成了吸引外地游客的汉堡一景了。顾名思义，鱼市即卖鱼的市场。据说最早的确是渔民在这里卖水产品形成的市场，发展到现在商品已经丰富得多了，除了鱼虾蟹蚌，还有蔬菜水果，巧克力，花，小饰品甚至宠物，应有尽有。

   在沃丝莱特女士的带领下，我有幸到全德国历史最为悠久的鱼市――汉堡鱼市走了一遭。给我留下最深刻印象的是汉堡人买卖的画面。首先是鱼贩们的经营方式与众不同，他们站在各自高高的摊位上――说是摊位，其实就是在自己的货车上临时搭建了一个叫卖的平台，手里拎着两条鱼大声叫卖，见无人为之所动，再加一条，顾客们仍在观望，就再加一条。其次叫卖台下顾客们的也很能体现汉堡人的特色。沃丝莱特女士小声告诉我说，精明的汉堡人一般都很识货，也都非常了解当天鱼市的行情，因此鱼贩不喊出最实惠的价格，台下的汉堡人都不会轻易出手购买的。最让我感到有意思的是，当鱼贩经过一番叫卖降价，又添了些小的附赠品后，终于有人禁不住诱惑打开了钱包，紧接着围观的顾客也不甘示弱，纷纷抢购。沃丝莱特女士告诉记者，其实在鱼市里面的讨价还价，待价而沽算是汉堡人周日的一次有趣的“消遣活动“，因为小贩们其实是掌握了一种消费心理，但买卖公平合理，消费者们的砍价也乐在其中。

   给我留下深刻印象的是，汉堡周日的鱼市非常的壮观，不大的集市人声鼎沸，异常的热闹。沃丝莱特女士说，由于鱼市都是在周日开放，而且这里出售的蔬果，巧克力和海产等都比市面上的价格要便宜很多，物美价廉的物品自然容易热卖，因此不光是当地的汉堡人，连附件地区的居民也常常全家出动，开着私家车到汉堡鱼市来购物，而且往往他们都是去一趟鱼市绝不空手而回，必然要满载而归。

   说到汉堡的饮食，那里的天然良港得天独厚，海鲜当然是汉堡人餐桌上不可缺少的菜肴。在汉堡吃海鲜是一件快事。因为那里的鱼虾既新鲜又便宜，酒楼饭店相对来说也比较价廉物美。汉堡人最喜欢吃的一道菜名叫什锦海鲜。这道菜的内容十分丰富，包括海龙虾，牡蛎，鱼子酱，小海螺，蛤蜊，海带和小明虾等等。除了牡蛎和鱼子酱之外，其余的海鲜都事先经过盐水速煮成熟。上桌来的什锦海鲜是一个大盘子，里面堆着各式各样的海虾贝壳，色彩十分鲜艳。

   海鲜好看又好吃，吃的时候却应注意方法。沃丝莱特女士介绍说，汉堡人吃海鲜很讲究文明，最忌讳发出响声。吃海龙虾时要用手掰开虾体，再用夹子把硬壳夹碎，绝对不能把海虾放进嘴里啃咬。掰出来的虾肉用手拿着，蘸上马乃司酱，就可以入口了。牡蛎是生吃的，只要挤上一点柠檬汁就可以了。吃时应轻轻吸入口中，尽量不出声。鱼子酱很咸，一般要涂在烤面包片上吃，腥气重时也可以滴点柠檬汁解腥。

   吃什锦海鲜时，汉堡人一般喜欢配马乃司酱或荷兰酱，也有考究的用洋葱，蘑菇和沙丁鱼加上黄油，香草和白葡萄酒调制的佐料酱。沃丝莱特女士补充说，假如外地游客觉得这些调料都太油腻的话，不妨只取盘上的柠檬块，把挤出的汁水滴在虾肉上，再洒上点细盐和胡椒粉，这盘菜的味道就十分鲜美了。通常配这道海鲜菜的合适饮料是白葡萄酒，当然也可以是香槟酒。临别的时候，沃丝莱特女士告诉我，自己从来没有因为汉堡是“直辖市”（在德国其实叫自治州）而感到有什么优越感，但是却因为作为一个会热爱生活，享受生活的汉堡人而感到自豪。

   德国进入七月下旬，按照惯例，政府机关各大部门也即将要“放暑假”了－－德国政府的夏休期；一般来说，如果不出什么大意外或者重大事故的话，这个时候是新闻“匮乏”的阶段。想想也难怪，连德国总理－－铁娘子默克尔都已经在计划要放松地去拜洛伊特参加瓦格纳音乐节，然后偕同自己的化学教授老公去休假了，那些成天跟在默克尔身后向挖出独家消息的时政记者这段时间自然也终于可以喘口气，缓一缓了。相比之下，那些小报的“狗仔队”们就得时刻调整好自己的相机光圈了，因为有经验的“狗仔”都知道，高官们忙着放松身心的“暑假”往往是他们可以“出活儿”的时间段，只要天时地利人和，往往可以跟出一些鲜为人知的小道消息或者八卦新闻，运气好的话还可以搏得报纸的头版，获得上级领导们的嘉奖，诸如此类。

   然而，老天似乎总是不遂人愿，今天德国各大电视台不停滚动的一条消息让诸位忙着筹划度假的政治家们正要放松的神经又“咯吱”一声的绷紧了一下――德国外交部19日在柏林证实，两名在阿富汗中部的瓦尔达克省失踪的德国公民已遭绑架。这可不得了了，德国媒体因为德国公民在阿富汗被绑架已经不是第一次了，就在这个月初，德国外交部首次证实，有一名德国公民在阿富汗被绑架。当时那是自２００１年塔利班倒台以来发生在阿富汗的首起绑架德国人事件，因此一时间，德国公民在阿富汗的安全问题以及牵扯到德军是否应该派驻阿富汗地区的问题成为了站在德国舆论风口浪尖的敏感话题。

   要说起来，其实在过去的几年时间里，阿富汗一直没有发生绑架德国人的事件。但是，２００６年１０月，德国一电台的一名记者和一名技术人员在阿富汗被不明身份的人枪杀。今年３月，德国一救援组织的一名成员也在阿富汗被枪杀。自此，德国公民在阿富汗的人身安全成为了德国媒体一直在关注报道的焦点之一。对此问题讨论不断升温一个重要的转折点发生在今年５月１９日，阿富汗北部昆都士发生一起针对驻阿北约士兵的自杀式炸弹袭击事件，造成包括３名德国士兵在内的９人死亡。这起２００３年以来针对驻阿德军最严重的袭击事件也在德国国内引发了是否应撤出驻阿德军的激烈争论。

   诚然，德国在今年上半年担任欧盟轮值主席国的努力和表现有目共睹，前天在柏林公布的德国联合大政府2005至2007年的政府报告中，默克尔对联合大政府在过去两年来的工作和成绩，德国在担任欧盟轮值主席国期间的外交表现以及在德国海利根达姆举行的八国峰会上所作的努力与成果都给予了积极的评价。尽管如此，德国政府在派兵前往阿富汗地区参加维和使命的问题上却一直颇受争议。目前，德国在阿富汗北部部署有约３０００名士兵和６架侦察机，另有一支百余人的特种部队参加由美国主导的“持久自由”反恐行动。尽管包括德国总理默克尔，德国国防部长约瑟夫·容和德国外交部长施泰因迈尔都多次在公开场合表示德军不会进驻冲突不断的阿富汗南部地区，但是他们又同时表示了德军将继续支持北约部队在阿富汗地区的维和工作，譬如后勤保障上施以援手，又譬如阿富汗当地警察的问题。现在德国民众更为关心的是，德国议会将于今年秋季就是否将驻阿德军期限再延长一年作出决定。也就是说，当默克尔，施泰因迈尔和容他们陆续“放假”归来后，这个问题的答案就将浮出水面了。

   让我印象深刻的是，有德国媒体在德军是否撤兵阿富汗的问题上发表过一篇评论文章，文中写道：“塔利班正企图让德军撤出阿富汗，但德国人不会忘记“911”恐怖袭击是在阿富汗策划的。 ” 这个理由，或者说“借口”姑且不说它是否有些牵强，但说到“911”，我又不免联想到昨天傍晚纽约市曼哈顿岛中城中央火车站附近一处蒸汽管道发生爆炸散出滚滚浓烟的画面，虽然美国警方一再声称此事并无恐怖主义背景，但人的联想就是那么丰富，毕竟画面是如此惊人，也如此的熟悉。假如发散思维，继续联想前天晚上巴西塔姆航空公司一架客机在圣保罗孔戈尼亚斯机场降落时滑离跑道，最后撞入附近一个燃油站和一处仓库并引发大火，造成近200人死亡的消息，那就不得不感慨：凡人桀误，谁与见囿。

   所谓不破不立，索性在这里也来个开篇立论，庆贺乔迁之喜，也重新和各位好朋友们问个好。先做个简单的自我介绍好了：男，四年后而立，现蜗居柏林东郊，比照北京的城区图来说，有点像东二环和东三环的交界处，勉强算挤进了柏林市中心。

   下面开始第一篇涂鸦：

   这两天的德国电视有点意思，昨天出人意料的把北京奥运一周年倒计时的新闻作为头条来报，就德国媒体的报道习惯而言，还是令人颇感意外的，毕竟，ZDF，ARD，NTV，N24多家重要新闻频道同时采用连线记者，邀请嘉宾评论以及播放专题片的方式来报道发生在中国的事件，这种先例还是比较罕见的，至少在我看来是这样——然而，德国舆论报道的角度稍显偏颇，有点惋惜遗憾，有点忿忿不平。

   其实，我身边的德国朋友大多还是对08年的北京奥运充满期待和遐想的，尽管他们对诸如环保这类的问题也有自己的看法和建议，但在和我的交谈中，他们关注得更多的是明年去北京的机票会不会变贵，还能不能住进有四合院的家庭式旅馆，他们还会问我开幕式的总导演是不是就是拍红高粱的那个张艺谋，和我打赌明年奥运的金牌榜谁拿第一。

   我不是个爱看文艺晚会的人，但身处国外，春晚会看，昨天的庆祝晚会我也看了，这边能收到为数不多的中文电视中，CCTV4和CCTV9同时现场直播了庆祝活动的盛况，看得我还是颇有点热血澎湃的感觉的，仗剑去国，辞亲远游，还是想家了。姑且不谈晚会恢弘的气势，不谈哪首奥运歌曲最好听，让我眼前一亮的是晚会选择的现场，灯光映衬和焰火绚烂下的天安门广场，犹显王气。

   扯个题外话，晚会转播中的一首歌，画面出现了创造05年选秀神话的超女三甲：周笔畅，张靓颖，李宇春，令她们众多国外的粉丝们惊喜不已，不知道国内群雄纷争的后援会团们又会是怎样一番纠结的天地。相比之下，今天各家电视台的新闻则让我更为错愕，柏林和汉堡的火车司机们并未食言，果真罢工了！早上8点到10点，短途火车交通面临瘫痪，看来，今天的出行方式，不是大巴，就是步行了。